Конструктивно eCom очень похожа на eMode: строение клиромайзера, испаритель и даже переключения между двумя режимами Варивольт/Вариватт идентичны. Наличие вариватта позволит поддерживать параметры парообразования неизменными при использовании испарителей с разным сопротивлением и при изменении сопротивления испарителя со временем. Дизайн и форма корпуса очень схожи с eGo-CC — то же прозрачное сквозное окошко в металлическом корпусе клиромайзера и схема охлаждения при участии корпуса. Аккумулятор оснащен регулировкой, схожей с eGo-C Twist в торце аккумулятора, хотя и со значительно лучшей эргономикой. А также есть функция “Passthrough”. Но обо всем по порядку в обзоре.

Переключение между режимами варивольт и вариватт осуществляется так же, как и в eMode: сначала устройство блокируется пятикратным нажатием на кнопку, затем кнопка удерживается в течение 2-3 секунд. При переключении загорается индикатор соответствующего режима. В регуляторе варивольт/вариватт находится шкала с пятью основными делениями с подписанными значениями.

Между основными делениями располагается по одной отметке промежуточного значения без подписи. Регулятор вращается плавно с небольшим усилием — вероятность того, что установленная настройка собьётся практически исключена.

К сожалению коллекционеров и поклонников различных систем испарения, в аккумуляторе eCom используется абсолютно новый тип резьбы в области коннектора. Его диаметр приблизительно равен диаметру eGo. Вряд ли в этом разработчик преследовал коммерческие цели, скорее всего, мы имеем дело с доработкой, позволяющей снизить вес (в аккумуляторах с совмещенным eGo/510 разъёмом используется чересчур массивный коннектор). Да и 510 резьбу нельзя назвать в полной мере надежной — чем меньше диаметр резьбового соединения, тем меньшую нагрузку на излом оно выдерживает. Мы полагаем, что в ближайшее время производитель позаботится о переходниках на стандартную 510/eGo резьбу.

Забор воздуха происходит из двух впускных отверстий, расположенных на одной линии в верхней части корпуса клиромайзера. Они напрямую соединены с воздушной шахтой, идущей вдоль всего корпуса внутри клиромайзера и доставляющей воздух в испаритель у основания.

Если открутить мундштук, можно увидеть винт регулировки подачи воздуха через верхнее впускное отверстие. Воздух, попадая в воздушную шахту через оба отверстия, разделяется на два потока. Больший поток устремляется в паровую шахту через клапан регулировочного винта вблизи с соединением клиромайзера и основания мундштука. Другой поток воздуха идет по воздуховоду к испарителю, обеспечивая равенство давления и процесс парообразования.

Как уже стало понятно, заправка происходит сверху — нужно отвинтить мундштук. Жидкость заливается в одно из небольших отверстий в силиконовой прокладке, расположенное рядом с тиснением надписи «Fill». Объем резервуара при перезаправке составляет 1,5 мл.
При первой заправке испаритель должен хорошо пропитаться, поэтому нужно немного подождать после того, как вы в первый раз заполнили доверху резервуар. После того как уровень жидкости немного снизится, долейте еще чуть-чуть. Первая заправка потребует около 2 мл жидкости. Полной заправки будет достаточно для людей, привыкших выкуривать до пачки сигарет в день.

Переливать жидкость не стоит, как и путать отверстия для заправки с центральным отверстием паровой шахты. При заправке нужно немного не доливать жидкость, как и в случае с картриджами-танками, следует оставлять небольшой пузырек воздуха. Это необходимо для нормальной подачи жидкости в испаритель. Избыточная жидкость попадет в паровую шахту и воздухозаборник. Это же может стать результатом чрезмерно резкого закручивания мундштука. При резкой усадке основания мундштука на силиконовую прокладку, она, сжимаясь, создает избыточное давление клиромайзере, заставляя жидкость подниматься в паровую шахту. Попавшая в паровую шахту жидкость будет затянута первой же затяжкой. Далее будет довольно сложно избавиться от «бульканья». Существует несколько способов решить проблему попавшей в паровую шахту жидкости.

1. Небольшое количество избыточной жидкости можно испарять медленными затяжками (не всегда эффективно, помогает при удалении остатков жидкости после применения других методов очистки).
2. Можно полностью разобрать клиромайзер и хорошо продуть испаритель (чересчур трудоемко, но эффективно).
3. Остатки жидкости можно выдуть обратной затяжкой (сложно и не очень удобно, быстро, но не всегда эффективно). Обратная затяжка (вдувание воздуха в мундштук) должна производиться при определенном наклоне сигареты. Если делать обратную затяжку в горизонтальном положении или в положении сигареты вниз аккумулятором, то она будет вытекать из воздухозаборника. А вот если перевернуть сигарету в положение аккумулятором вверх, то вся лишняя жидкость пройдет через испаритель и воздуховод, а затем вытечет из воздухозаборника. При этом обязательно нужно пользоваться салфеткой.
4. Жидкость можно удалить несколько раз встряхнув сигарету, наподобие того, как вы обращаетесь с ртутным градусником, чтобы «сбить» с него температуру (самый быстрый и легкий способ). Держите сигарету за аккумулятор и несколько раз резко встряхните. Избыточная жидкость выйдет из мундштука. В области воздухозаборников промокните жидкость салфеткой, если она там появилась.

При интенсивном курении наблюдается незначительное увеличение температуры пара — он будет теплый, но не горячий. Чем больше мы раскочегариваем сигарету, тем теплее становится корпус (даже в области аккумулятора), но все равно она не обжигает.
Для лучшего охлаждения вместо пластикового можно использовать металлический мундштук от eGo-СС. Для этого в комплекте предусмотрен переходник в виде коннектора для мундштука. Следует заметить, что использование металлического мундштука увеличит вес сигареты почти на четверть.